Corsi di fotografia base ed avanzato 2017

tempo_di_scelte_fb 009_dsc0113_01 _dsc0735_2_g-copia_firma_fb _dsc0089_01_ph_firma_fb 008a_dsc0129_crop _dsc0095_ph_firma_fb _dsc0078_ph_damiana_fb Servizio fotografico matrimoniale con fotoalbum in pelleDopo il successo della prima tornata che si è appena conclusa ritornano i nostri corsi di fotografia..
Max cinque persone per ogni gruppo, possibilità di concordare le date e gli orari delle lezioni con gli studenti.

Corso base fotografia: 10 lezioni da due ore ciascuna prezzo: 150,00 euro.
Corso avanzato di fotografia macro e artistica e trattamento in post produzione delle foto 6 lezioni da due ore ciascuna prezzo euro 100,00.
In promozione per chi voglia seguire entrambi i corsi solo € 200,00 .

Il corso base è finalizzato a consentire agli studenti di comprendere i meccanismi attraverso i quali la macchina fotografica cattura la luce e la trasforma in immagini e quindi di padroneggiare le diverse tecniche di scatto;
dai concept di base (digitale/l’analogico analogie e differenze, modalità di acquisizione del segnale visivo, i sistemi di misurazione dell’esposizione, modalità di scatto, macchine e obbiettivi ecc) si passerà a trattare tematiche che attengono soluzioni per scattare con i diversi di tipi di illuminazione, per concentrarsi poi sui fondamenti di composizione delle fotografie.
Agli studenti verrà insegnato lo sviluppo delle proprie foto partendo dal negativo raw con i programmi convertitori dei negativi digitali.
La parte teorica sarà affiancata da sessioni fotografiche in studio e in esterna con la successiva revisione dei lavori eseguiti dagli studenti.

Il corso avanzato approfondisce le tematiche legate alla fotografica macro, still life e artistica. Gli studenti impareranno a costruire uno sfondo artificiale ed a sfruttare uno già esistente, a plasmare la luce attraverso l’uso di pannelli e schermi e a creare un minimal artistico .
Il corso avanzato tratterà della post produzione delle fotografie, partendo dal file ottenuto dopo il primo sviluppo del raw e utilizzando i programmi di fotoritocco.
Le lezioni comprenderanno infine alcune notazioni sulla fotografia di strada:cosa è , come si è evoluta, come ci si deve approcciare ad essa, incluso uno studio sul lato legale della street photography e delle riprese di persone.

 

La macro libera

luce_dorata_giusta_firma_orizzonteLa fotografia ci piace tutta, dal reportage allo still life, dalle cerimonie alla naturalistica. Non crediamo che ci sia un settore più nobile e meritevole di un altro.

Poiché la fotografia tratta di noi e di come ci rapportiamo al mondo fisico ed ideale nel quale viviamo, ci piace pensare che le categorie in cui è scomposta non siano altro che creazioni umane artificiali, create con lo scopo di semplificare e raggruppare le varie tecniche di ripresa migliori in ogni singolo ambito.

Non è necessario quindi  obbligarsi a cristallizzare il proprio interesse in un solo ambito definito, anche perché molti concetti che si sono sviluppati in un dato settore potrebbero invece essere trasferiti ed utilizzati in un altro, con esiti qualche volta innovativi.

Ad esempio, la caratteristica fondamentale del reportage fotogiornalistico e della street photography è la rapidità del fotografo che:

  1. mentre osserva la scena sotto i suoi occhi riesce a prefigurarsi il momento successivo e quindi ad anticiparlo;
  2.  in pochissimi istanti trova la composizione giusta e quindi scatta.

     

    D’altra parte è vero anche che una delle qualità essenziali dello stil life ed in genere dei settori della fotografia in studio, ossia la preparazione della scena, è in qualche modo presente anche nella fotografia di reportage e nella stessa street, quando il fotografo trova una location o una composizione promettente e si apposta in attesa che avvenga qualcosa di notevole, il famoso momento decisivo.

    Ora, tra tutti i settori della fotografia quella riservato alla macro naturalistica è visto come un genere che richiede notevole pianificazione, strumentazione specifica e costosa ( oltre alla macchina ed all’obbiettivo macro, cavalletto, slitta micrometrica, fondali, speciali flash  ecc) ed un certo controllo del soggetto ripreso.

    L’idea generale prevalente è che la macro naturalistica non consenta alcun margine di improvvisazione e che si tratti di un genere che privilegia più l’estetica formale che la vita reale dei soggetti.

     Questa convinzione, almeno per quanto riguarda la macro naturalistica ambientata, è scorretta.

    Questo tipo di macro, infatti, può essere praticato seguendo i principi della fotografia di reportage e della street, con qualche accorgimento particolare.

    L’attrezzatura necessaria, in questo caso, è notevolmente ridotta: una macchina dotata di obbiettivo macro ( moltiplicatori di focali o lenti close up  ad es.)  un piccolo pannello riflettente e in alcuni casi un tessuto ( o carta) bianca quasi trasparente, da far funzionare come diffusore per ammorbidire la luce solare sul soggetto.

    Alcuni preferiscono usare come luce supplementare o di schiarita un flash a slitta montato sulla macchina e rivestito da un piccolo softbox.

    Questa impostazione metodologica non prevede l’uso di cavalletto, di sfondi preparati né di posatoi specifici su cui posizionare il soggetto.

    Una delle conseguenze è che questo tipo di impostazione prevede una velocità di scatto che possa congelare il movimento del soggetto permettendo uno scatto a mano libera.

    Il soggetto infatti viene individuato e fotografato al momento e, come nella street photography, è compito del fotografo individuare rapidamente una composizione ed uno sfondo interessanti e quindi fotografare il soggetto nel suo “momento decisivo”.

    Rispetto alla fotografia macro con cavalletto le differenze principali risiedono:

  • nella possibilità di riprendere uno o più soggetti naturali in movimento, ottenendo scatti di maggiore impatto e originalità;
  • nella maggiore apertura di diaframma utilizzata, necessaria oltre che per avere una alta velocità dell’otturatore, soprattutto per staccare il soggetto dallo sfondo naturale che risulterà sfocato e quindi maggiormente interessante;
  • nella necessità di improvvisare, utilizzando quasi esclusivamente il materiale disponibile in loco e la sola naturale per realizzare uno scatto di notevole impatto visivo:
  • nella minore profondità di campo e ingrandimento di solito disponibili rispetto ad una macro con cavalletto,  data dai limiti oggettivi e soggettivi dello scatto a mano libera.

    Queste le caratteristiche “ tecniche” che differenziano i due sistemi;

    Ci sono poi considerazioni che riguardano soprattutto il carattere dei fotografi che praticano l’uno o l’altro dei rami della macro naturalistica.

    A parità di rispetto per i soggetti ripresi, sceglierà la macro con cavalletto chi ha maggiore predisposizione per la pianificazione del progetto, per l’ordinato svolgimento del flusso di lavoro e per un risultato che può toccare la perfezione estetica formale.

    Per quanto ci riguarda, possiamo dire che la preferenza per la macro a mano libera è qualcosa che arriva dal profondo, che affonda nella necessità di cogliere al volo il momento di vita, vero e naturalmente di impatto.

    Una sorta di caccia al tesoro, nel quale la vita viene ripresa nel suo svolgersi ed ogni elemento si colloca al suo posto in modo quasi magico .

    In questo quadro la perfezione estetica è solo uno scopo complementare da perseguire, non il principale obbiettivo da raggiungere: il fine ultimo è documentare la vita reale anche nell’osservazione della natura e quest’ultima può essere molto bella oppure imperfetta, dolcissima o terribile. Sta a noi  rimanere fedeli a ciò che osserviamo e documentare la realtà così come ci viene offerta; sarà comunque un dono senza prezzo. 

Qualche consiglio pratico..

Abbiamo visto come funziona grosso modo una macchina fotografica e abbiamo visto che con il modificarsi delle condizioni di luce può aumentare o diminuire in proporzione ( a parità di apertura di diaframma e di lunghezza focale) il tempo di scatto…

Al mattino, al tramonto o anche solo in luoghi chiusi i tempi di scatto si allungano molto, così che se si scatta a mano libera senza nessun accorgimento si rischia di avere foto deludenti perchè sfocate o non abbastanza nitide.

Ci sono degli accorgimenti che ognuno di noi dovrebbe conoscere per poter porre rimedio a questi problemi.

Considerate che normalmente un tempo più lungo di 1/60 s inizia a diventare problematico per chi scatta a mano libera.

Così se non vogliamo o non possiamo usare un treppiede o un sostegno per la macchina allora dobbiamo cercare di:

  1. Impugnare la macchina fotografica in modo saldo, lasciando tuttavia alle mani la possibilità di muoversi in modo fluido e senza scatti improvvisi. Di solito l’impugnatura orizzontale prevede la mando destra che si chiude senza forzature attorno all’impugnatura mentre l’indice rimane libero di premere il pulsante di scatto e la mano sinistra che sorregge da sotto la macchina al livello dell’obbiettivo, in modo da poter contemporaneamente regolare lo zoom. L’impugnatura verticale prevede la rotazione della macchina in verticale in senso antiorario, con la mano ed il braccio destro in alto e quello sinistro in basso ( e non il contrario);

  2. cercare un appoggio per il nostro corpo. Un muro, il vano di una porta, il pavimento stesso se non abbiamo altro ci permetteranno di eliminare o ridurre di molto le vibrazioni del nostro movimento che renderebbero mosso lo scatto. Se siamo per terra possiamo sdraiarci sulla pancia con i gomiti puntati sul pavimento oppure possiamo sederci a gambe incrociate e appoggiare i gomiti sulle nostre gambe. Se proprio non ci sono appoggi e dobbiamo stare in piedi allora divarichiamo leggermente le gambe e teniamo per quanto possibile i gomiti aderenti al corpo;

  3. regolare il ritmo della respirazione. Quando i tempi sono lenti anche il movimento del diaframma che si dilata per respirare può causare uno scarto che produce una foto mossa. Per questo motivo il consiglio che viene dato è di regolare la respirazione, quindi premere a metà il pulsante di scatto, espirare e quindi premere fino in fondo il pulsante.

  4. Premere il pulsante di scatto dolcemente. Di solito si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa, e in questo modo la macchina mette a fuoco l’oggetto che si desidera fotografare, poi si continua a premere fino in fondo senza scarti, in modo da ridurre quanto più possibile le vibrazioni che imprimiamo alla macchina.

Accenni sulla profondità di campo

La profondità di campo ( o pdc) è lo spazio che risulta a fuoco in uno scatto.

Questo spazio si estende da un certo punto davanti a quello nel quale abbiamo messo a fuoco nel mirino, fino ad un certo punto oltre e dietro ciò che stiamo fotografando…

Grosso modo questo spazio si suddivide in un terzo che si estende dal punto a fuoco in avanti ( che comprende gli oggetti che si trovano più vicini rispetto a quello che abbiamo fotografato) e gli altri due terzi che vanno dal punto a fuoco fino agli oggetti che si trovano dietro quello che stiamo fotografando.

Questo comporta che a meno che non usiamo determinati meccanismi ( tipo la chiusura del diaframma più alcuni accorgimenti particolari) in una foto non avremo mai tutto a fuoco, ma dovremo scegliere quale zona deve essere a fuoco e quale può risultare sfocata….

La profondità di campo non è una misura fissa, ma differisce molto, tra l’altro, a seconda di ciò che stiamo fotografando ( se un panorama lontano o un insetto vicino) e della apertura del diaframma che scegliamo.

Abbiamo detto in precedenza infatti, che man mano che chiudiamo il diaframma aumenta la profondità di campo relativa, cioè avremo a fuoco uno spazio maggiore.

Solo che in questa relazione che è una relazione matematica precisa, di cui qui diamo soltanto alcuni cenni, interviene anche la distanza che ci separa dal soggetto che fotografiamo, perchè più ci avviciniamo, a parità di chiusura di diaframma,  più diminuisce la profondità di campo, fino ad annullarsi quando superiamo la distanza minima di messa a fuoco ( e la macchina  o non scatta o scatta sfocato).

Se a volte la macchina scatta foto sfocate?

A meno che la vostra macchina non si sia rotta ( e nel 99 % dei casi non è cosi) la colpa non è della macchina.

Le cause delle mancata messa a fuoco possono essere tante ad esempio scarsa luce che non consente alla macchina di mettere a fuoco, oppure il fatto che il colore dell’oggetto si confonde con il colore di sfondo oppure, cosa che succede piuttosto spesso, ci si avvicina troppo a ciò che vogliamo fotografare.

Nel libretto di istruzioni della vostra macchina potrete trovare senz’altro una indicazione di quale è la distanza minima di messa a fuoco.

E’ importante conoscerla, perchè se vi avvicinate di più del consentito a  ciò che volete fotografare la vostra macchina scatterà sempre foto sfocate.

Questo per le macchine compatte  e le bridge che non possiedono obbiettivi intercambiabili.

Le reflex invece, sono fatte in modo tale da poter montare sul corpo macchina diversi obbiettivi ciascuno pensato per assolvere una specifica funzione.

Di solito la dotazione base di una reflex prevede un obbiettivo 18-55 standard, con il quale è possibile scattare panorami, ritratti, street fotography, ma che non può fare foto ravvicinate o macro fotografia.

Ora, gli obbiettivi disponibili sono tanti, alcuni hanno lenti fisse, altri consentono di eseguire uno zoom, alcuni sono pensati per fotografare da molto vicino oggetti piccolissimi, altri invece sono teleobiettivi per paesaggi.

C’è da dire che gli obbiettivi per reflex sono abbastanza costosi e dunque per questo è meglio  conoscere, prima di acquistare una reflex quali sono le nostre esigenze e quale obbiettivo serve al nostro scopo.